В данной статье будет рассмотрено несколько способов золочения металлов своими руками:
Растворяют золото в царской водке, осторожно выпаривают жидкость досуха, растворяют остаток, состоящий из хлорного золота, в растворе цианистого калия и прибавляют столько отмученного мела, чтобы получилась жидкая кашица. При помощи кисти покрывают этой кашицей металлический предмет. Через некоторое время его обмывают и полируют позолоченный слой.
Для золочения железа и стали можно пользоваться раствором хлорного золота в эфире. Раствор наносится на металлическую поверхность. После испарения эфира поверхность натирают чистой тряпкой.
Если по железу или стали рисовать гусиным пером, смоченным в указанном выше растворе, то можно получить золотой узор. Для золочения цинка приготовляется паста, состоящая из 20 гр хлорного золота, 60 гр цианистого калия в 100 мл воды. Взбалтывают, фильтруют и к фильтрату прибавляют смесь из 5 гр винного камня и 100 гр мела. Смесь мела и винного камня прибавляют, пока не образуется каша, которая и наносится на предмет при помощи кисти или щетки.
поваренной соли 20 гр;
Опубликовано: Январь 4, 2014
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
ЗОЛОЧЕНИЕ НАСТОЯЩИМ СУСАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ.
КЛЕЕВОЕ ЗОЛОЧЕНИЕ.
Позолота по клеевой подготовке применяется только для тех предметов, которые не подвергаются влиянию сырости, сильного жара, холода и пр. и вообще находятся в закрытых помещениях. Основания этого объяснять не приходится; связывающим веществом при такого рода золочении является клей и, следовательно, от сохранения его силы будет зависеть сохранение позолоты. Надлежащие для золочения предметы подвергаются предварительно тщательному осмотру. Попадающиеся сучки должны быть вынуты и заделаны, иначе загрунтовка, как мы уже говорили ранее, даст со временем в этих местах трещины. Затем предметы должны быть освобождены от всяких жирных и сальных пятен, для чего поверхности их надо поскоблить крючком. Крупные изделия, как-то: вязки для иконостасов и т. п. следует предварительно оклеить серпянкой. Наконец приступают к следующим операциям.
1) Проклейка.
Проклеивание производится дважды. Первоначально предметы покрываются раствором 1 фунта клея в 3 бут. воды. Во время растворения температура воды должна доходить до 80ºР. (но не кипятить). Раствору не дают остывать и наносят его на предметы щетинной кистью. Когда клей впитается в дерево, приступают ко второй проклейке уже более крепким раствором 4 на 1 фунт клея берется от 2 до 2 ½ бут. воды. Количество воды в этом случае зависит от твердости дерева. Для мягких пород берется клей более крепкий.
Проклеенные вещи ранее чем загрунтовываться должны хорошо высохнуть в комнатной температуре (15-20ºР). надо заметить, что проклейка не всегда нужна. Если левкас или грунт не слишком густ и достаточно горяч, то содержащийся в нем клей хорошо проникает в дерево, почему грунтовка является одновременно и проклейкой.
2) Грунтовка.
Когда приклейка совершенно просохнет предметы, подлежащие золочению, грунтуют так называемым левкасом.
Он приготовляется из клея и отмученного мела; последний можно заменить каолином (фарфоровой глиной) или некоторыми минеральными красками. Клей берется, как и для проклейки, обыкновенный, столярный, должен обладать всеми качествами, о которых мы уже говорили ранее, в специальной посвященной клею главе. Предварительно его размягчают в требуемом количестве холодной воды – лучше всего дождевой или речной,- в продолжение, по крайней мере, 6-ти часов. Пропорциональное отношение воды к клею должно быть таково.
4 штофа воды
2 ½ фунта клея.
Когда клей размягчится, горшок ставят на огонь, или же на водяную баню. В первом случае, все время, пока клей не распустится вполне массу необходимо беспрерывно перемешивать. Огонь при этом не должен быть сильным, жидкости не должно давать закипать, так как кипение совершенно бесполезно и даже вредно; кипяченый клей, во-первых, теряет свою клеящую силу, а во-вторых, пригорает к стенкам горшка.
Когда клей сварится, его процеживают через чистое волосяное сито, чтобы отделить нераспустившиеся кусочки, могущие идти в дело при следующей варке клея, если только они не будут слишком стары и не загниют.
Затем к клею примешивают небольшими порциями отмученный мел; для указанного количества клея и воды его берут фунтов 14-15. Предварительно он высушивается, не слишком сильно, чтобы не образовалась очень твердая масса, размельчаемая с большим трудом. Измельченный тяжелой железной скалкой мел просеивают через сито. Когда весь мел прибавлен к раствору клея, полученную массу протирают толстой щетинной кистью через частое волосяное сито; лучше, конечно, употреблять для этой цели жестяное сито с мелкими отверстиями; оно и служит долговременнее и лучше чистит.
Протирание делают возможно быстрее, чтобы масса не успела охладиться. Следует протирать за один раз не более того количества массы, которое соответсвует 10-12 штофам воды. Полученная описанным способом масса и представляет собой левкас или грунтовку.
В последнее время для золочения профилированных брусков (листеля) левкас составляется преимущественно на каолине, (фарфоровая глина) так как этот материал обусловливает получение более нежной и гладкой загрунтовки, на которой глянцевая позолота удается гораздо чище и с лучшим блеском. При употреблении каолина, в горшок, в котором готовят левкас, наливают около ¾ штофа клеевого раствора и прибавляют затем тонко просеянной фарфоровой глины до тех пор, пока масса настолько загустеет, что ее едва только можно мешать; размешивание ведут до полной однородности массы, т. е. пока не останется никаких комочков. Тогда ее разбавляют приблизительно двумя литрами клеевого раствора, прибавляют при постоянном размешивании такое количество каолина, чтобы образовалось крутое тесто, к которому опять прибавляют клеевого раствора и т. д. - оперируя так до получения требуемого количества грунта надлежащей густоты. Нетрудно понять целесообразность такого приема приготовления левкаса на каолине. Если бы последний смешивать с клеем, подобно тому, как это делалось при употреблении мела, то часть глины отсела бы на дно и, при протирании массы, настолько бы забила отверстия сита, что масса не могла бы проходить. Так что потребовалось бы вычистить сито и затем опять приступать к протиранию; таким образом, работа замедлялась бы совершенно бесполезно. Если же поступать согласно указанному, разбавляя густую массу каждый раз не ранее уничтожения в ней всех комочков, то протирание сквозь сито является излишним.
Преимущества каолинового левкаса могут быть отчасти приданы изготовленному на меле тем, что вместе с клеем, на каждые 3 ½ фунта его растворяют в воде 30 зол. ядрового мыла. Благодаря этому, левкас получается более нежным и,- если был взят достаточно тонко отмученный мел,- близко подходит к левкасу, приготовленному на каолине.
Как бы левкас не готовился, главнейшее внимание должно быть обращено на то, чтобы он не вышел в смысле содержания клея, ни слишком крепким, ни слишком слабым. Надлежащее соотношение между количествами клея, воды и мела или каолина должно быть каждый раз испытано по отношению к взятому сорту клея. Уже из одного только сбережения не следует брать клея более того, чем это требуется для прочности загрунтовки; но и красота глянцевой позолоты зависит от крепости грунта.
На загрунтовке, сделанной очень слабым левкасом, красивую позолоту сделать довольно трудно ввиду того, что при полировке наложенного золота с помощью зубка или лощила происходят различные отпечатки или следы на слишком мягкой массе, которые портят эффект, производимый полированными поверхностями. Если же левкас был очень крепок, то загрунтовка после высыхания трескается.
Мы можем рекомендовать следующую практическую пробу крепости нанесенной грунтовки.
Прогрунтованную раза два - три вещь пробуют ногтем, и если при этом не получается ни малейшей черты, то левкас очень крепок; на его поверхности замечается много блесток. Исправить такую грунтовку можно прибавлением к нему клеевого раствора, называемого позолотчиками разводом.
При слабом же левкасе, ноготь на загрунтованной поверхности дает довольно глубокую черту.
К такому левкасу прибавляют мел или фарфоровую глину.
Левкас никогда не приготовляется в деревянной посуде, так как клей проникает в поры дерева и начинает там загнивать, заражая и свежо налитый клей. Вполне удовлетворительна чугунная эмалированная посуда, легко моющаяся и стоящая не особенно дорого.
Летом, когда стоит жара, клей еще, не будучи совершенно готовым, начинает загнивать и его приходится выбрасывать как совершенно негодный. Во избежание этого, при варке клея прибавляют к воде 1-2 капли карболовой кислоты или же приливают к клею, при постоянном размешивании смесь из 1 части азотной кислоты и 2частей спирта в пропорции
на 1 ½ бут. клеевого раствора - 4 столов. ложки смеси.
Надо заметить, что эта смесь при прибавлении к клею вызывает выкипание; она употребляется неохотно.
С одинаковым успехом пользуются следующей смесью.
Берут 1 ч. уксусно-этилового эфира,
3 ч. уксусной эссенции и
4 ч. винного спирта.
Количество одинаковое с предыдущим.
Левкас, изготовленный на таком клею может сохраняться при условии низкой температуры в продолжение нескольких месяцев. Чтобы его поверхность не покрывалась пленкой, на него наливают тонкий слой клеевого раствора.
Необходимо заметить, что загнивший левкас, ни в каком случае нельзя употреблять для грунтовки, так как она при последующих работах позолотчика будет разлистовываться или расслаиваться; вследствие этого получаются изъянные места, трудно исправляемые и потому в большинстве случаев портящие всю работу.
В зависимости от величины подлежащего золочению предмета, а также от его профиля или украшений, грунт наносится более толстой или более тонкой щетинной кистью, притом не слишком тупой. Наносимый левкас не должен быть чересчур горячим; перед грунтовкой его лишь подогревают до тех пор, пока будучи пущен на ладонь с кисти или шпателя, он не произведет ожога. При непосредственном нагревании на огне, массу необходимо перемешивать все время как можно лучше – иначе она легко пригорает ко дну. Гораздо целесообразнее иметь в мастерской особый аппарат, представляющий собой закрытую водяную баню. От крышки или шлема его отходит трубка для отведения образующихся паров. В аппарат помещаются сосуды, в которых нагревается грунт. Такая закрытая водяная баня имеет перед открытой то преимущество, что при пользовании ею на поверхности левкаса во время нагревания, нив каком случае не может образоваться корочки или пленки, причиняющей нередко бесполезную трату материала. Левкас, приготовленный на каолине, отделяет на дно густую массу, и поэтому перед употреблением, его необходимо возможно лучше перемешать. Точно также требуется часто перемешивать при употреблении в дело, и грунт, приготовленный на мелу,- для предохранения его от образования пленки. Но если последняя все-таки появилась, хотя бы даже очень тонкая, - ее не следует смешивать с остальной массой, так как иначе теряется однородность грунта.
Покрытие левкасом подлежащего предмета следует производить как можно равномернее; при этом, перед нанесением каждого следующего слоя его, предыдущему надо дать вполне высохнуть; в противном случае покрытия отчасти пузырятся и причиняют изъяны, которые могут быть уничтожены только с большой потерей времени. Равным образом появляются пузыри (открытые) и в том случае, когда левкас нанесен слишком горячим, их может удалить с помощью шлифовки только умелый рабочий. Наконец-то же самое происходит и тогда, когда левкас слишком мало содержит клея, или же загнил, или же нанесен, по отношению к количеству клея и густоты, несоразмерно толстым слоем. Особенно чувствительны покрытия, сделанные каолиновым грунтом, ввиду чего многие рабочие его избегают.
При внимательном отношении к делу, этот недостаток грунтовки, изготовленной на каолине, не имеет значения и потому преимущества каолинового грунта для других операций позолотчика нисколько не ослабляются. Проклеенные предметы, с которых предварительно сметена пыль, кроются левкасом от 5 до 10 раз, что зависит от их величины. Гладкие и крупные предметы грунтуются всегда толще. Первоначально наносят левкас, тыкая кистью по поверхности; последняя получается шероховистой. Когда первое покрытие совершенно высохнет предмет осматривают и замазывают замеченные щели и другие изъяны – замазкой, приготовленной из того же левкаса; затем грунтую предмет вторично, точно таким же способом. Остальные слои грунта кладутся намазыванием кистью. Для того чтобы последняя могла свободно идти по грунтуемой поверхности, левкас не должен быть очень густым.
Профилированные бруски загрунтовывают обыкновенно четыре раза; этого бывает совершенно достаточно, если загрунтованные поверхности были ранее отделаны чисто, и загрунтовка получилась толщиной в 2-3 мм. Первые два – три слоя наносить, тыкая кистью по поверхности брусков; однако цель этого приема – прочное соединение между собой слоев левкаса – достигается обыкновенно тем, что последний берется для работы не слишком горячий. При грунтовке листеля следует по возможности избегать замазывания левкасом фальца и задней стороны бруска, хотя это и не, безусловно, необходимо, так как излишний грунт может быть удален соскабливанием его тупым ножом. Обыкновенно позолотчики делают это только тогда, когда брусок совсем загрунтован и высох. Ввиду того что грунт в этом случае держится весьма крепко, то удаление его с известных мест, при больших количествах обрабатываемого листеля, требует слишком много труда; кроме того при этом нередко захватывается дерево, и поэтому известная часть брусков должна подлежать исправлению.
Гораздо целесообразнее поступать к удалению излишнего левкаса ранее, когда он именно не успел еще вполне высохнуть, причем его соскабливают после каждого сделанного покрытия.
При грунтовке профилированных брусков необходимо держаться такого правила, чтобы грунт намазывался до самого края бочка; иначе получившиеся маленькие прогалинки испортят изящество даже лучшей позолоты.
Грунтовка листеля, как она ни проста, требует, однако порядочного навыка. Весьма важно при этой работе класть левкас так ровно, чтобы профиль ничего не терял в своем абрисе, т. е. не требовал последующей продолжительной шлифовки для восстановления контура.
Когда грунтуется листель с более или менее сложным профилем, то работа производится следующим образом. Приготовляют из железа толщиной от 3 до 7 мм так наз. грунтовальную пластину или циэйзен, с профилем, соответствующим профилю обрабатываемого бруска, но шире против него на 2-3 мм, т. е. на толщину загрунтовки. Профиль запиливается не под прямым углом к поверхности пластины, но несколько вкось. Грунтовальную пластину (циэйзен) зажимают между двумя железными щеками, скрепляемыми между собой с помощью винтов. Такой прибор, называемый «грунтгобелем» не должен быть легким; при широких брусках вес его увеличивают накладыванием железных пластин. Обрабатываемый брусок зажимают в тиски верстака. Затем наносят кистью слой грунта достаточной толщины и проходят его циэйзеном; сильно прижимая последний к задней стороне бруска и надавливая на нижнюю направляющую поверхность. После этого бруску дают высохнуть и повторяют грунтование до тех пор, пока поверхность загрунтовки не сделается совершенно гладкой.
Для такого способа грунтовки левкас должен быть гуще, чем в том случае, когда бруски левкаса обыкновенно берут на 3 фунта клея штоф воды; грунт должен получиться настолько густым, чтобы его едва только можно было намазать кистью. Для нанесения последних слоев, после того, как профилю недостает только острых ребер и вполне чистой поверхности, левкас разбавляют, при этом самый последний слой кладут тот час же за предыдущим, не удаляя, следовательно, брусок с верстака для просушки.
Загрунтованные по описанному способу бруски вообще не требуют шлифовки. Разумеется, для этого необходимо, чтобы поверхность их совершенно не имела каких бы, то ни было неровностей. Если это условие не соблюдено, шлифовка делается необходимой.
Изделия, украшенные резной работой, грунтуются жидким левкасом, имеющим, густоту свежей масляной краски. Последний слой наносится посредством волосяной кисти, и пока сделанное покрытие еще не просохнет, его проходят такой же кистью, намоченной в воде. Таким образом, устраняются полосы от щетинной кисти, и поверхность получается настолько чистой, что почти не требует шлифовки. Места, которые должны иметь матовую позолоту, проходятся левкасом два раза; те же которые предназначаются для глянцевой позолоты, грунтуются четыре раза.
Надо принять к сведению, что резьба по дереву должна быть сделана, возможно, чище.
От продолжительной грунтовки некоторые части, встречающиеся на гладких предметах, как например, калевки и проч. Заливаются левкасом. Для восстановления прежнего вида этих частей совершенно загрунтованная вещь подвергается расчистке или рассечке; Это делают особыми инструментами, называемыми крючками. Левкас снимается по возможности ровно. При расчистке резной работы со стороны позолотчика требуется особенно внимательное отношение к делу, и даже некоторое художественное понимание, так как подлежащий предмет должен вполне сохранить вид, приданный ему резчиком. Надо заметить, что если загрунтовка выполнена тщательно и чисто, то рассечка ввиду этого или совершенно не нужна или же производится только в ограниченных размерах.
Золочение металлических предметов
Опубликовано Svetlana в Втр, 06/03/2012 - 11:40
Сразу скажу, что золочение изделий из стали, меди и других металлов и сплавов — дело не простое! Здесь как при приготовлении реактивов, так и при подготовке изделий к золочению требуется опыт. Малейшая неточность в технологии, крошечная ошибка в рецепте способны перечеркнуть не только результаты работы, но и безвозвратно уничтожить драгоценный металл. Поэтому для приобретения опыта, да и просто для перестраховки все предстоящие операции предварительно осмыслите и манипулируйте сначала с малыми количествами реактивов. Испорченные же растворы не выбрасывайте, а собирайте в отдельные емкости для возможной их регенерации, а также выделения золота.
Известно, что золото дает хорошее сцепление с основой из меди, латуни и серебра. А вот сплавы, содержащие никель (например, нержавеющая сталь), требуют особой подготовки, поэтому при золочении изделий из никеля на их поверхность обычно наносят подслой из меди.
Различают как гальванический, так и химический способы золочения. Но гальванику в домашних условиях осуществить очень сложно, так как для этого процесса потребуются специальное оборудование (гальваническая ванна; источник, позволяющий обеспечить ток плотностью 0,1. 0,3 А/дмг, система подогрева электролита до 70. 80°С), а также достаточно редкие реактивы — дорогие и ядовитые, которые в открытую продажу обычно не поступают.
Намного практичнее химические способы золочения. Правда, составы для химического золочения также включают в себя цианистые соединения, но не на основе ядовитого цианистого калия, а на основе безвредной желтой кровяной соли.
Основа всех рецептов для химического золочения — цианистое золото. Чтобы приготовить его, понадобится изготовить «царскую водку», то есть смесь концентрированных кислот: соляной НС1. и азотной НМО3, взятых в соотношении 3:1 (по объему). Готовим «царскую водку» в фарфоровом сосуде. Помните, операция эта очень опасная! Берегите глаза, кожу и органы дыхания. Смешивание кислот обязательно проводите под вытяжкой или, в крайнем случае, на открытом воздухе. Готовую «царскую водку» выдерживают под крышкой 7 сутки.
Далее готовим золото: золотой предмет расковываем в фольгу и режем на кусочки. Загружаем эти кусочки в «царскую водку» из расчета 1 г золота на 10 мл раствора и ждем, когда они растворятся (это может занять и 2. 3 ч, и 2. 3 суток — все зависит от крепости кислот и тощины кусочков фольги). Получившийся раствор сливаем с осадка. Собираем водяную баню и осторожно выпаривем раствор при 70. 80°С, помешивая его стеклянной палочкой, до получения густого «сиропа» темно-желтого цвета. Раствор нельзя перегревать, так как золото выпадет в нерастворимый осадок. Полученный «сироп», содержащий хлорное золото АuСl3, и будем использовать как основу составов для предстоящего золочения.
Теперь займемся собственно раствором для химического золочения. Готовим в фарфоровой чашке емкостью 2. Зл (подойдет и 3-литровый стеклянный баллон, конечно, тщательно промытый) смесь из 2 л горячей (50. 60°С) дистиллированной воды (или воды от «шубы» из морозильника холодильника), 15 г сиропа (хлорного золота), 65 г поташа (углекислого калия К2СО3 ), 65 г поваренной соли («Экстра»). Предназначенный для золочения предмет тщательно очищаем от жира, прокипятив в стиральной соде или в 10. 20%-ном растворе ЫаОН, и после промывки протравливаем в 25%-ной соляной кислоте, после чего опять промываем.
Остается в фарфоровую емкость налить нужное количество горячего (50. 60°С) раствора для золочения, погрузить в раствор наше изделие и дотронуться до него цинковой палочкой. На поверхности изделия появляется слой золота. Изделие извлекаем, промываем и слегка полируем шерстяной тканью.
Существует и более простой способ золочения — натиранием, но нанесенный слой золота при этом получается тоньше.
Для натирания берем 10 г хлорного золота, 30 г желтой кровяной соли, 5 г винного камня (кремортартара, КС4Н6О6), 55 г молотого мела (подойдет зубной порошок). Добавим к смеси компонентов воду до образования кашицы, и шерстяной тряпочкой натираем этой кашицей предварительно обезжиренное, протравленное соляной кислотой и промытое в воде изделие.
В случае, если золотое покрытие получится неровным, пятнистым, хорошо поможет делу предварительное меднение изделия. Практичный способ химического меднения железа и стали заключается в следующем. Сначала изделие покрывают с помощью кисти раствором, состоящим из 20 г соляной кислоты, 20 г воды, 10 г хлористого цинка. Дают раствору стечь, после чего наносят второй состав (другой кистью), приготовленный из 10 г медного купороса и 160 г воды. (Когда готовят этот раствор, то выпадает осадок, и, чтобы его растворить, в состав добавляют нашатырный спирт).
Менее качественное меднение обеспечивает погружение предварительно протравленного железного (стального) изделия в раствор, содержащий 50 г медного купоросса, 50 г 98%-ной концентрированной серной кислоты и 1 л воды. Не забудьте только, что лить в воду необходимо кислоту.
В общем можно сказать, что как меднение, так и золочение — процессы в домашних условиях вполне осуществимые. Однако успех зависит от выполнения многих факторов:
• грамотного составления растворов;
• применения чистых реактивов;
• использования только дистиллированной воды;
• тщательной подготовки изделий перед золочением;
• соблюдения температурного режима. Поэтому перед тем, как решиться на золочение, тщательно прикиньте свои возможности, и только найдя их достаточными, приступайте к делу.
При желании, вы сможете сделать себе золотые часы или покрыть позолотой любимую вами бижутерию.
Общеупотребительные названия и формулы примененных реактивов:
• поташ — углекислый калий К2СО3;
• желтая кровяная соль — желтое синь-кали, железосинеродистый калий K4[Fe (СМ)6] • ЗН2O (с кислотами выделяет ядовитый цианистый водород, при прокаливании дает карбид железа, цианистый калий и азот, то есть требует особо осторожного обращения);
• хлорное золото — АuСl3 (желтые кристаллы), в водном растворе хлорного золота при 1=70° С выпадает нерастворимый осадок — золото;
• хлористый цинк —ZnСl2, гигроскопичен, едкий реактив;
• винный камень — (кремортартар, КС4H5О6);
• «царская водка» — смесь 3 объемов концентрированной соляной кислоты с 1 объемом концентрированной азотной киспоты;
• медный купорос — СuSО - 5Н2О.
Автор А. Бекаревич
Журнал "Сделай сам" № 1-99г.
Киновнарс, полимент - это как раз определенная глина (минеральная основа для красок - охр и т. д.) с пластифицирующим веществом. Идет, как финишная составляющая перед нанесением позолоты.
Позволяет подготовить поверхность идеальной чистоты и глянца.
Обычный левкас таким свойстом не обладает. Хотя золотили и раньше без полимента. Но с ним получаются исключительные поверхности и очень глубокий тон золота..
На Урале почти всегда работали по полименту и золотом. Некоторые фоны так вызолочены, что можно вместо зеркала использовать. )
солью и перемешав все ставим в холод на час.
- упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
Следует иметь в виду, опытный врач не выпишет вам рецепт на зопиклон без соответствующей истории болезни или просто по вашей просьбе. Зопиклон входит в список сильнодействующих препаратов [6]. а также в аптечных пунктах является препаратом учета. [7]