AE 100 Седан "XE" 5А-FE 105л. с. 1500
AE 100 Седан "XE" 5А-FE 105л. с. 1500
Привет всем любителям правильных машин страны восходящего солнца.
Почитав разные отзывы, и я решил написать свой отзыв.
Из японцев это мой первый автомобиль. До этого были отечественные авто. Покупал машину на вторичном рынке г. Омска. Искал надежный японский автомобиль, выбор пал на тойоту. Не буду обижать любителей других марок японского автопрома, но тойота самая неприхотливая и надежная лошадка в России.
После долгих поездок на авторынок выбор пал на TOYOTA SPRINTER 1993 г. в. с двигателем 5А (1500).
Так я стал счастливым обладателем автомобиля TOYOTA, в ноябре 2003 года.
К правому рулю я привык буквально за час, полтора т. к. до этого ездил на праворуких машинах друзей.
Первое время был дискомфорт правого-левого руля т. к. работаю водителем легкового авто, путал подрулевые переключатели, вместо поворотников включал дворники и левой нагой искал педаль сцепления. А на служебной машине забывал нажать сцепление перед светофором. Утром еду на работу на правом руле, целый день на левом руле, вечером опять на правом. ) Так как машина покупалась с пробегом по России, досталась не первой свежести. Зиму стояла на стоянке, эксплуатировалась каждый день. Ни разу не подвела. Летом купил металлический гараж. Весной обнаружил, что не включается вентилятор(был сгоревшим). Поэтому чуть чуть закипел.(купил вентилятор на разборе за 500р.) Двигатель стал подъедать масло. Поездив немного в таком режиме, решил поменять кольца, сальники клапанов и прокладку под головкой.
Комплект оригинальных колец - 1900 р.
Комплект сальников клапанов - 1600 р.
Прокладка под головку - 800 р.
Ремень ГРМ - 800 р. ( заодно поменял )
Натяжительный ролик ремня ГРМ - 1200 р.
Лобовые сальники - 300 р.
Работа - 5000 р.
После замены двигатель заработал как новенький. Масла хватает от замены до замены, держу средний уровень на щупе. Меняю масло каждые 10000 км. По совету друга-автомеханика ремонтирующего японские машины, лью ZIC полусинтетика, (летом 10W40, зимой 5W30). Масло не дорогое, но проверено опытом. В холодную зиму заводил без проблем, даже ниже 40. (АКБ-55) Этой зимой полетела помпа. Купил контрактную за 500 р. менял тот же друг-автомеханик. Я присутствовал при замене. Там стояла на ремонте двигателя TOYOTA OPA с двигателем 1ZZ-FE (1800). Внутренняя часть двигателя была закоксована, делали капитальный ремонт двигателя. На вопрос \"что случилось?\" ребята сказали что было некачественное масло, я посмотрел свой двигатель он был чистый с желтым оттенком, ребята сказали это хорошо.
Через год эксплуатации в начале зимы поменял задние стойки. Ходовку ремонтирую сам. Долго советовался с продавцами-консультантами в разных специализированных магазинах, что брать ( TOKICO или KYB) те и другие газамаслянные. Решил взять TOKICO(1950 р. за шт.) т. к. у них другие клапана и они мягче. Я не прогадал, проездил уже 4 года. Зимой двигатель не грею до рабочей температуры, минут 5 и поехал, потихоньку пару км на первой-второй передаче, так лучше и быстрее греются двигатель, коробка и стойки. Задние пружины тоже устали. Зад совсем просел, ставил проставки не помогло, решил поменять. Из б\\у все было такое же уставшее. Новые Российского производства не внушают доверия. Поэтому решил попробовать подобрать от другого кузова (TOYOTA CORONA 190 кузов(500 р. за шт.)). С небольшой переделкой нижнего витка пружины, отрезав и расширив нижний виток, подошла как миленькая. ) Эффект получился отличный, один еду, не жестко-за счет 7 витков вместо 5. И гружу по полной, пузом не скребет по земле. Весной поменял передние стойки, тоже TOKICO. Пружины остались старые, они еще живые. Поменял шаровые, тоже контрактные (300 р. штука). Сделал на СТО полный развал/схождение. Резина стояла 175/70 R13 на обычных дисках (штамповке). Недавно поменял 13 диски на 14 литье. Купил резину 175/65R14. Пришло время заняться внешним тюнингом. ) Машина была не затонирована. Заднее стекло помогли на станции затонировать. А дверные стекла тонировал сам с сыном, получилось не хуже чем на станции. В передний бампер поставили противотуманки и сетку, немного прокачали и решетку радиатора. ) Очень часто езжу в соседнюю область, за 400 км. В любой момент сел и поехал. За 4,5 года машина не подводила ни разу. По трассе идет хорошо, при скорости 100-120 км/ч расход - 6,5-7,5 л. в зависимости от количества седоков. Ложили стрелку до 175 км/ч, может и 180 будет, но дорога прямая кончалась и пришлось сбрасывать скорость. По городу можно получить и 8 л/100км, но это совсем по черепашьи :) Мой стиль держаться в потоке и не отставать, при таком стиле расход 9-10 л. бывает 11л. зависит от количества пассажиров. Подрос старший сын, исполнилось 18, отучился на права, теперь эксплуатируем машину вместе. В общем машинка не плохая, отличный вариант для начинающих. Так как дети подросли: старший сын 186 см. а младший 194см. ) и я тоже не маленький 183 см. Рассматриваю вариант машинки побольше с двигателем 1,8-2,0 л. Но только TOYOTA.
Нравится корона в 190 кузове, корона премио в 210 и конечно же свежая премио.
Ну вот вроде бы осилил. Когда нибуть еще напишу отзыв. Всем пока.
двигатель 4А-FE куча вопросов.
двигатель 4А-FE куча вопросов.
Вопрос к тем кто шарит в механике.
1. За счет чего происходит опережение зажигания при ускорении?
2. если забит фильтр тонкой очистки топлива (или на топливном насосе сетка) какие симптомы?
3. На холостую троит. Не работает один цилиндр. На оборотох работает. Менял трамблер, провода, форсунки. Одинаково.
4. Сильный расход бензина. Выхлоп сильно воняет бензом. Лямбда новая. Датчики температуры в норме.
5. Нет тяги во всем диапозоне оборотов. Бывает сильно нет бывает получше..
6. Самодиагностика ошибок не показывает. Бывают хлопки в выпуске. Зажигание и так раньше стоит. Может клапан?
короче ******ал меня этот мотор после того как горел. и в связи с вышеперечисленным следующий самый главный вопрос Если я этот мотор выброшу и поставлю 4A-FHE свежего образца в месте со всем навесным, косой и мозгом, то
подойдут ли штекера салонной проводки в комп без переделки? Есть еще подводные камни о которых я могу не знать?
машин Кариб 95 кузов 88 год торпеда не родная рестайлинговая длинная со всеми наворотами. Кондер, блокировка, туманки особо не волнует. Главное чтоб завелась и поехала как надо.
У двигателя плавают обороты холостого хода
Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 28 Август 2005
Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает "лишний" воздух, а датчик положения дроссельной заслонки "говорит", что его не должно быть, датчик температуры - что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у "того компьютера" "крыша едет", он не знает, что ему с этим "лишним" воздухом делать.
Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.
Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что "лишний" воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление "лишнего" воздуха. После этого по трубке "подходим" к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится "лишним". У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе 10 оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки) и тогда никаких резиновых трубок нет.
Если при "плавающих оборотах" вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь "штуковины", к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным "чопиком") и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.
Вторая "штуковина" на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, - это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда "вычислите", если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан, и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель. Когда клапан "не держит", а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один - менять.
Третья причина "плавания" оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.
У карбюраторных двигателей причиной "плавания" оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серводвигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, привод которого дергается в такт с "плаванием" оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пытались что-то регулировать, например, многие "умельцы", чтобы найти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вернуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются "провалы" в газе, обороты "плавают", большой расход топлива и так далее.
В дизельных двигателях этот дефект ("плавают" обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна - заело подвижные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она - из-за воды в топливе. Обычно это случается с машинами, которые долго стояли. Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы собираетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на длительную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторного масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.
Автор неизвестен
Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель
повышенные обороты ХХ двигатель 4A-FE
Здравствуйте. Заранее извиняюсь что создал тему вновь. Искал в поиске знаю что таких тем полно и везде все пишут по разному. Поэтому решил подробно описать ситуацию! Заранее спасибо.
Машина Тоёта Корола 95 г. двиг 4AFE механика
Были у меня высокие обороты и плавали. снял БЗ почистил её всю. также снял датчик холостого хода и его тоже за компанию почистил! Вроде проблема пропала но вскоре опять появилась!
Ситуация следующая после замены термостата ( так как старый заклинило и машина не когда не выходила на холостые ) стали через денб плавать обороты причём очень низко. С утра завожу на улице прохладно и обороты 1100 маловато. и как бы движок подтраивает немного газанёшь и норм становиться. Как прогреется выходит на положенные 800 оборотов. едешь едешь останавливаешься на светофоре и начинают оброты плавать с 800 до 300 чуть ли не глохнет и снова 800 и так пару раз едешь всё норм как остановишься опять плавают до 300. Когда просто стоит минуты 3 и газу не даёшь обороты держаться 800 стабильно. как тока отпускаешь газ то начинают плавать. Иил просто стоишь газку дашь отпустишь отпускаются до 800 и до 300 потом опять на 800. Вообшем неприятная проблема. заехал в сервис сказали над диагностику компьютерную делать. Но я считывал ошибки и ошибок нет. Просто неохотно платить 1200 р за диагностику ктороя не нужна. у меня подозрения что проблемы с датчик положения дросельной заслонки он плохо работает! ( ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ КОГДА ЧИСТИЛ ДЗ ТО КРУТИЛ БОЛТ УПОРА ДЗ ЧТОБ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ХХ НО ВРОДЕ ПОТОМ ПОСТАВИЛ ЕГО ОБРАТНО НА ГЛАЗ ) Так как обороты плавают тогда когда нажимаю на газ и отпускаю. Сегодня поэкспериментировал снял провод с датчика положения дросельной заслонки и обороты поднялись до 100 и стабильно держались. не плавали. Поэтому у меня подозрения что глючит датчик положения ДЗ.
Прошу совета или ваших соображений что может быть. Надо ли делать компьютерную диагностику за 1200 рублей. даст ли она толк? Просто приеду в сервис отдам 1200 рублей ошибок не найдут.
В четверг еду в сервис.
Может у когото была такая проблема. Я грешу на датчик положения ДЗ. Ваши соображения?))) Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось max414; 20.10.2009 в 20:52.
style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">
Комментариев нет:
Отправить комментарий